Как сделать крыльцо из террасной доски своими руками: пошаговая инструкция

1. ВЫБИРАЕМ ТЕРРАСНУЮ ДОСКУ

От типа зависит, как часто нужно будет ухаживать за крыльцом и какие нагрузки выдержат ступени. Ниже рассматриваем три основных типа.

НАТУРАЛЬНОЕ ДЕРЕВО

Для крыльца подойдут доски из лиственницы, дуба и сосны. Но чтобы поверхность была ровной и дольше выглядела привлекательной, дерево нужно прошкурить, пропитать антисептиком и покрыть маслом или лаком. Необработанное дерево ссыхается и трескается от солнца, а от дождей намокает и гниёт.

Масляный слой нужно обновлять раз в 1–2 года. Полное техобслуживание со шлифовкой, пропиткой и покрытием стоит проводить раз в 3–5 лет, и это займёт целый день. Без этого через пару лет ступени посереют, треснут, а в стыках появится гниль. Восстановить запущенное крыльцо сложно: придётся менять доски целиком.

ТЕРМОДРЕВЕСИНА

Это деревянные доски, обработанные паром при температуре 180–230 ℃. Благодаря такой технологии термодревесина почти не впитывает влагу — от этого ступени меньше ходят зимой и летом. Они не разбухают от дождя, снега и не усыхают на солнце. Ещё такой материал не гниёт. При термической обработке дерево теряет влагу, смолы и сахара, которыми питаются бактерии, плесень и грибок.

Но перегретая древесина становится хрупкой. Если уронить на ступени тяжёлый предмет вроде молотка, они могут расколоться. И восстановить их сложно — склеить или срастить не получится. Поэтому для крыльца в частном доме или на даче, где часто бывают гости, термодревесина — компромиссный вариант, но не лучший.

ДПК

Под этой аббревиатурой скрывается древесно-полимерный композит, который на 60–70% состоит из древесной муки и на 30–40% из полиэтилена или ПВХ. Первый компонент отвечает за цвет и деревянную фактуру, а последние защищают от влаги, перепадов температур и механических повреждений. Производители дополнительно добавляют УФ-стабилизаторы, чтобы доски не выцветали на солнце годами.

Ступени из ДПК не нужно обрабатывать пропитками. Полимерная оболочка уже защищает доску от влаги и солнца, а древесная мука внутри не контактирует с окружающей средой, поэтому её не надо консервировать антисептиком и маслом.

Ещё композит даёт гибкость, которой нет у обычного дерева. Допустим, вы купили готовый комплект ступеней, а ширина крыльца оказалась на 15 см больше стандартной. Обычные доски пришлось бы перепиливать вдоль и укладывать, подгоняя торцы. С ДПК вы просто двигаете опорные каркасы шире — в наборе есть запас по регулировке. Наращивать высоту тоже можно без разбора всей конструкции, просто докупив одну секцию каркаса.

Монтаж ДПК легче работы с деревом ещё и потому, что композит не даёт сколов при сверлении и распиле. Та же сосна часто трескается у края, особенно если сверлить близко к торцу. ДПК ведёт себя как плотный пластик — отверстие получается ровным, край не крошится. Вы сэкономите время и материал.

В этой статье мы подробно разберём монтаж крыльца из ДПК.

2. ПЛАНИРУЕМ И РАССЧИТЫВАЕМ КОНСТРУКЦИЮ КРЫЛЬЦА

Удобство лестницы зависит от высоты ступени и её глубины — проступи. Люди разного роста делают шаг длиной от 60 до 65 см. Строители рассчитывают безопасный шаг лестницы по формуле Блонделя:

2 × Высота + Глубина = 60–65 см

Двойка означает, что сначала нога поднимается вверх, а потом идёт вперёд. Если сумма выходит меньше 60, лестница слишком крутая. Если больше 65 — слишком пологая, и тогда шаг будет сбиваться.

Но можно использовать упрощённый вариант, когда сумма высоты и глубины ступени равняется 45 см. Тогда формула для расчёта комфортного шага подъёма будет выглядеть так:

Высота + Глубина = 45 см

Примеры удачных пар:

• Высота 15 см, глубина 30 см.
• Высота 14 см, глубина 31 см.
• Высота 16 см, глубина 29 см.

Проверяем по формуле Блонделя первую пару: 2 × 15 + 30 = 60. Всё сходится. По ступеням выше 18 см подниматься тяжелее, особенно пожилым людям. А с глубиной меньше 29 см нога не будет полностью помещаться на ступень, и тогда можно оступиться.

Ширина ступеней зависит от того, сколько людей одновременно будут подниматься по лестнице. Для одного достаточно 80 см, для двоих — 120–150 см.

Чтобы понять, сколько ступеней понадобится, замерьте высоту от земли до порога двери. Допустим, получилось 45 см — это общая высота подъёма. Разделите её на выбранную высоту ступени, чтобы понять, сколько всего их понадобится. В нашем случае их три.

Если бы мы взяли за основную высоту 50 см, то вышло бы чуть больше трёх. В таком случае можно сделать три ступени и поднять чуть выше площадку перед дверью. Главное, чтобы она была вровень с порогом или на 1–2 см ниже. Так зимой не будете задевать дверью наледь.

По глубине площадки перед дверью ориентируйтесь на комфорт. Минимум — 80 см. Но если есть возможность, делайте её глубиной 100–120 см. Так дверь открывается свободнее, а вам не придётся пятиться.

3. ПОДГОТАВЛИВАЕМ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для крыльца из ДПК достаточно домашнего набора инструментов. А из материалов — сам композит, каркас и крепёж. Перечислим всё по порядку.

МАТЕРИАЛЫ

Главный элемент — ступени из ДПК. Их количество считаем по чертежу: ширина, глубина, количество штук. Для стандартного крыльца на 2–3 ступени обычно хватает заводского комплекта.

Если ширина крыльца не превышает 1 000 мм, то ступени укладывают на две продольные лаги — опорные профили. Они могут быть из ДПК или из оцинкованной стали. ДПК-лаги предпочтительнее: с ними конструкцию не поведёт при перепадах температур из-за одинакового коэффициента расширения со ступенями.

Когда ширина крыльца больше 1 000 мм, двух лаг недостаточно. Доска начнёт прогибаться под весом человека. В таком случае нужен дополнительный комплект модульного каркаса. Он добавляет промежуточные опоры с шагом не более 500 мм.

Если крыльцо поднимается выше одной ступени, понадобятся опорные столбы. Они передают вес от верхней площадки и ступеней на основание. Без столбов весь каркас лежал бы только на нижних лагах, а это ненадёжно. Столбы, как и лаги, бывают металлическими или из ДПК-профиля.

Крепёж для ДПК — отдельная история. Обычные саморезы по дереву не подходят: композит плотнее и может треснуть. Обычно производители советуют использовать мебельные болты М8×30 с гайками. У них плоская головка, которая не выступает над поверхностью, а резьба надёжно фиксирует детали. Под каждый болт сверлят отверстие сверлом 9 мм — на миллиметр больше диаметра болта, чтобы остался зазор на тепловое расширение.

Также понадобятся торцевые заглушки. Они закрывают полости на срезах доски, иначе в открытые торцы будет затекать вода и грязь и зимой лёд разорвёт доску изнутри.

ИНСТРУМЕНТЫ

Вот список того, без чего не обойтись:

• дрель или шуруповёрт — для сверления отверстий и закручивания болтов;
• сверло по металлу — обычное сверло для дерева быстро затупится о полимерную матрицу;
• уровень — пузырьковый или лазерный, чтобы выставить каркас и ступени строго горизонтально;
• рулетка и карандаш — для разметки;
• торцовочная пила или ножовка по металлу — для резки ДПК и лаг. Композит пилится легко, но обычная ножовка по дереву даёт рваный край;
• шестигранный ключ — чтобы затягивать гайки мебельных болтов;
• резиновая киянка — для подгонки ступеней без риска расколоть край.

4. ГОТОВИМ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРЫЛЬЦА

Каркас крыльца из ДПК не кладут на голую землю или траву. Композит не гниёт, но на неровной поверхности опоры могут просесть или перекоситься. Допустимый перепад высот — не более 5 мм на 1 м, иначе каркас поедет, ступени встанут неровно, а двери начнёт заклинивать.

Если у вас уже есть бетонная площадка или плитка у входа, проверьте её состояние. Уберите мусор, сметите песок. Выбоины глубже 1 см или трещины заделайте цементным раствором, иначе лага со временем прогнётся и треснет.

Если основания нет, его нужно сделать. Самый надёжный способ — залить бетонную плиту толщиной 10–12 см. Размер плиты должен быть на 10–15 см шире и глубже каркаса крыльца с каждой стороны. Ещё можно уложить тротуарную плитку, но с небольшим уклоном от дома — буквально в 1–2°, чтобы вода лучше стекала.

Важный момент: основание должно быть сухим на момент установки каркаса. Если недавно прошёл дождь, дайте площадке просохнуть хотя бы сутки. Влага под лагами не страшна ДПК, но может вызвать коррозию металлического крепежа.

5. УСТАНАВЛИВАЕМ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ И ЛАГИ

Расстояние между столбами зависит от ширины крыльца. Обычно это два столба по переднему краю площадки и два у стены дома, если крыльцо примыкает к зданию. Для крыльца шире 120 см добавьте промежуточные столбы посередине.

Сначала прикрепите к основанию угловые столбы с помощью анкерных болтов или закладных пластин. Те, что стоят у дома или бани, дополнительно зафиксируйте на мощные уголки или шпильки. После натяните между ними шнур-причалку. По нему выставьте промежуточные столбы. Проверьте вертикаль уровнем с двух сторон. Допустимое отклонение — не более 2 мм на 1 м.

Когда столбы стоят ровно, монтируйте на них горизонтальные лаги — балки, на которые потом будете класть террасную доску. Для верхней площадки лаги крепите на столбы сверху, образуя прямоугольную раму. Используйте те же профильные трубы или ДПК-бруски. Раму сделайте из двух длинных лаг по бокам и нескольких коротких поперечин с шагом 40–50 см — они не дадут доскам площадки прогнуться.

После подготовьте опору для ступеней. Возьмите наклонные несущие балки — косоуры. Они должны идти от земли до верхней площадки и полностью повторять наклон лестницы. Прикрепите к косоурам короткие горизонтальные лаги — по одной на каждую ступень.

Если вы купили готовый модульный каркас из ДПК, все соединения предусмотрены. Вам останется только собрать его по инструкции, как конструктор. Главное — следить за уровнем на каждом этапе.

В любом случае после сборки каркаса пройдитесь по всем узлам. Затяните болты. Проверьте, чтобы лаги не играли и не скрипели. Убедитесь, что ступени будут иметь одинаковый подъём. Если где-то заметили перекос, подложите под лагу пластиковую регулировочную пластину.

6. МОНТИРУЕМ СТУПЕНИ И ПЛОЩАДКУ У ДВЕРИ

Монтаж ступеней и площадки из ДПК идёт по одному алгоритму: разметка, сверление, крепление, проверка. Главное — не торопиться и на каждом шаге контролировать уровень. Ниже — пошаговая последовательность.

Шаг 1. Примерьте доски на каркас. Сначала без винтов и болтов. Так вы увидите, ровно ли стоят опоры и нет ли перекосов. Особое внимание уделите зазору у стены — лучше, чтобы он был 5–10 мм. Это важно для вентиляции подпольного пространства и компенсации расширения ДПК в жару. Карандашом отметьте на досках линии лаг — в этих местах будут отверстия.

Шаг 2. Просверлите отверстия в ступенях. Удобнее на твёрдой подложке, чтобы доска не вибрировала. Для каждой лаги готовьте по два отверстия на расстоянии 3–5 см от края доски. Ближе к краю сверлить нельзя, иначе крепёж расколет материал.

Для ступени шириной 1 000 мм, которая лежит на двух лагах, потребуется четыре отверстия. Если лаг три, то шесть отверстий.

Шаг 3. Закрепите первую ступень. Начните с самой нижней. Сквозь подготовленные в ней отверстия наметьте сверлом места в лагах. Потом уберите доску и просверлите лаги насквозь.

Когда всё готово, верните доску на место и соедините её с лагой с помощью мебельных болтов и гаек. Затяните не до конца: пусть ступень остаётся чуть подвижной.

Выставьте горизонталь уровнем. Добейтесь идеального положения, подкладывая под лаги пластиковые клинья. Затем затяните болты полностью.

Шаг 4. Установите остальные ступени. По очереди закрепите оставшиеся доски снизу вверх. Контролируйте высоту между ДПК — она должна быть одинаковой. Допустимое отклонение — 3–5 мм.

Если какая-то ступень выше или ниже соседней, ослабьте её крепление и отрегулируйте подкладками под лаги. Не затягивайте все болты сразу. Сначала прикрепите каждую ступень одним болтом на каждой лаге, проверьте геометрию и только потом фиксируйте остальные.

Шаг 5. Смонтируйте площадку. Доски располагайте параллельно стене дома. Крепите их к поперечным лагам рамы. Проверьте, чтобы уровень площадки был на 1–2 см ниже порога двери. Щель между досками площадки и стеной закройте декоративным уголком.