Автоматический выключатель: какой выбрать для квартиры и частного дома

ЧТО ТАКОЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И КАК ОН РАБОТАЕТ

Автоматический выключатель — это устройство, которое разрывает цепь при аварии. Он не защищает приборы от скачков напряжения, но спасает проводку от перегрева и пожара.

Внутри устройства есть два механизма:

1. Тепловой расцепитель. Биметаллическая пластина, которая реагирует на небольшие, но длительные перегрузки. Например, если подключили слишком много приборов на одну линию и ток долго превышает норму. При нагреве пластина изгибается и размыкает цепь.
2. Электромагнитный расцепитель. Соленоид, который срабатывает при коротком замыкании, когда фаза коснулась нуля и ток резко подскочил до сотен амперов. В таком случае автомат выключается мгновенно.

Без автомата при перегрузке плавится изоляция кабеля, происходит короткое замыкание, потом пожар. Автомат разрывает цепь раньше, чем проводка нагреется до опасной температуры.

КАКИМИ БЫВАЮТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Автоматические выключатели в первую очередь различаются по количеству полюсов. При аварии один полюс размыкает только одну линию. Если в приборе два полюса, он одновременно отключит сразу два провода, если три — три и так далее. Расскажем, для чего нужен каждый вариант и где его ставить.

ОДНОПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ (1P)

Работает с одним проводом — фазой — и поэтому не занимает много места в щитке. Его можно подключить к розеткам, выключателям и отдельным бытовым приборам вроде кондиционера и посудомойки. В таких линиях необязателен разрыв нуля. Опасность возникает, только если при монтаже проводки перепутаете местами фазу и ноль.

По правилам установки электроустройств, однополюсные автоматы нельзя ставить на вводе в квартиру и во влажных помещениях вроде ванной и бани. В первом случае не отключится ноль, что может быть опасно, когда нужно обесточить квартиру во время ремонта, замены щитка или аварии. А во втором может запросто ударить током: влажная среда проводит ток лучше, из-за этого там даже нулевой провод становится опасным.

ДВУХПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТ (2P)

Отключает одновременно и фазу, и ноль, что позволяет при необходимости полностью обесточить квартиру. Поэтому устройство обязательно на вводе в квартиру или дом, то есть оно должно быть самым первым после счётчика.

Ещё двухполюсник обязателен для электроплиты, бойлера и розеток в ванной комнате. На таких линиях при отключении должен рваться не только фазный провод, но и нулевой, чтобы прибор и вся линия оставались без напряжения.

ТРЁХПОЛЮСНЫЕ (3P) И ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНЫЕ АВТОМАТЫ (4P)

Пригодятся там, где в дом заведены три фазы, когда вместо одного толстого провода с напряжением 220 вольт к дому подходят три и между ними напряжение 380 вольт.

Трёхполюсный автомат при аварии отключает все три фазных провода, но нулевой провод остаётся соединённым. Это значит, что после отключения три фазы исчезнут, а ноль в щитке всё ещё будет подключён. С таким устройством вы спокойно сможете пользоваться электрокотлом, сварочным аппаратом и легко подключите мощный насос для скважины.

Четырёхполюсный автомат отключает три фазы и ноль. Проще говоря, он полностью разрывает все провода, которые приходят с улицы, и в доме не остаётся ни одного подключённого проводника. Такая схема необходима, когда в доме есть резервный генератор: при переключении на него ноль под напряжением может создать короткое замыкание.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ БУКВЫ B, C И D НА АВТОМАТЕ

На корпусе каждого автомата есть буква, которая показывает, насколько сильный кратковременный скачок тока выдержит устройство перед отключением. Это важно, потому что приборы вроде холодильника и кондиционера при включении потребляют больше энергии, чем в рабочем режиме.

Чувствительный автомат будет выбивать при каждом запуске техники, а слишком инертный может пропустить опасную перегрузку. Расскажем, какую букву выбрать для квартиры, а какую для мастерской.

ТИП B

Отключается при коротком замыкании, когда ток превышает номинал в 3–5 раз. Этот вариант лучше выбирать для длинных линий освещения или для защиты особенно чувствительной техники: лабораторного оборудования, домашней студии звукозаписи или серверного шкафа. Такие приборы могут выйти из строя от резких скачков.

ТИП C

Выдерживает пусковые токи холодильника, кондиционера и стиральной машины. Он срабатывает при перегрузке в 5–10 раз выше номинала. Выбирайте тип C на розетки, свет, бойлеры и кухонные электроприборы.

ТИП D

Отключается, только когда ток превышает номинал в 10–20 раз. Такие устройства полезны в мастерских и частных домах, где есть мощные станки, сварочные аппараты и компрессоры. В обычные розетки квартиры ставить тип D нельзя: при коротком замыкании проводка может сгореть раньше, чем автомат выключится.

КАК ПОДОБРАТЬ АВТОМАТ ПО МОЩНОСТИ И НАГРУЗКЕ

Чтобы автомат не выбивало при каждом включении чайника, но при этом чтобы он защищал проводку от перегрузки, нужно правильно рассчитать его номинал. Главное, соотнести силу тока с мощностью приборов, которые вы подключите к линии. Ниже разбираем популярные случаи и подсказываем, как быстро сориентироваться.

ДЛЯ ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ

Для обычной квартиры с напряжением 220 вольт есть формула, которая учитывает не только мощность, но и тип нагрузки. Разделите суммарную мощность приборов на линии на 220, а затем умножьте на коэффициент 0,9. Результат вы получите в амперах. Именно на этот ток и нужно подбирать номинал автомата, округляя вверх до стандартного значения из ряда 6, 10, 16, 20, 25, 32 А.

Допустим, приборы потребляют 2 200 Вт. Подставляем значение в формулу, которую описали выше:

(2 200 / 220) × 0,9 = 9 А.

Округляем до 10 А. Это число — минимальный номинал автомата для такой линии.

ДЛЯ КУХНИ С ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ

Допустим, на кухне у вас есть электроплита, чайник, микроволновка и холодильник. Суммарная мощность может достигать 6 000 ватт, то есть 6 кВт. Подставляем в формулу: 6 000 делим на 220, получаем 27,3 А. Ближайший стандартный номинал автомата — 32 А. Значит, для такой кухни нужно ставить автомат на 32 А.

ДЛЯ БЫСТРОЙ ПРИКИДКИ В УМЕ

Используйте простое правило: каждый киловатт мощности даёт примерно 5 А тока. Проверяем на примере с кухней: 6 кВт умножаем на 5, получаем 30 А. Это близко к точному значению 27,3 А. Погрешность составляет около десяти процентов. Для бытовых расчётов этого достаточно, но для точного выбора лучше пользоваться полной формулой.

КАК ПОНЯТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ АВТОМАТ К СЕЧЕНИЮ КАБЕЛЯ

Номинал автомата напрямую зависит от толщины кабеля, который идёт от щитка к розеткам. Если поставить слишком мощный автомат, проводка не выдержит и загорится раньше, чем устройство отключится.

Правило простое: максимальный ток, который выдерживает кабель, должен быть не ниже номинала автомата. Например, медный кабель сечением 1,5 мм² выдерживает ток до 16 А. Значит, на такую линию можно ставить автомат не выше 16 А. А вот кабель с сечением 2,5 мм² рассчитан уже на 25 А — для него лучше ставить автомат на 16 или 20 А, чтобы проводка не работала на пределе.

Что будет, если нарушить это правило. Допустим, вы взяли автомат на 25 А, а кабель на линии всего 1,5 мм² с мощностью в 16 А. Вы включаете мощные приборы, ток достигает 20 А. Кабель начинает греться, изоляция плавится. Но автомат на 25 А продолжает работать, потому что его порог ещё не наступил. В итоге проводку замыкает или вспыхивает пожар. Автомат при этом даже не щёлкнет.

Перед покупкой автомата посмотрите на маркировку кабеля в стене или спросите у электрика, какое сечение проложено на каждую линию. Если кабель тонкий, берите автомат с меньшим номиналом. Если толстый, можно ставить мощнее, но в пределах разумного и с учётом реальной нагрузки приборов.

КАКИЕ АВТОМАТЫ СТАВИТЬ В КВАРТИРЕ

В квартирном щитке обычно стоит сразу несколько автоматов. Один из них — вводной, он отключает всю квартиру. Остальные — групповые, каждый отвечает за свою линию: розетки в комнатах, освещение, плиту и бойлер. Расскажем, какие номиналы выбирать для ввода и как правильно разделить линии в квартире.

ВВОДНОЙ АВТОМАТ

Стоит первым после счётчика. Он защищает весь кабель, который идёт от счётчика к квартирному щитку, и позволяет обесточить всю квартиру одним движением. Номинал вводного автомата зависит от двух вещей: какая мощность выделена на квартиру по документам и какое сечение у вводного кабеля.

Для однокомнатной квартиры с электроплитой обычно хватает 25 или 32 А. Если выделенная мощность небольшая, например 5–7 кВт, ставьте 25 А. Для стандартной новостройки с мощностью до 10 кВт подойдёт 32 А. В просторной трёхкомнатной квартире или с мощными потребителями вроде джакузи и тёплых полов номинал может доходить до 40 или даже 63 А.

Не забудьте проверить сечение вводного кабеля. Так, медный кабель сечением 6 мм² выдерживает только 32 А. Если поставить 40 А на такой кабель, проводка перегреется. Вводной автомат лучше выбирать вместе со специалистом, который проверит вводные условия.

ГРУППОВЫЕ АВТОМАТЫ И СХЕМА РАЗБИВКИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ

После вводного автомата в щитке стоят групповые. Каждый отвечает за отдельную линию: розетки в комнатах, освещение, электроплиту, бойлер или кондиционер.

Розетки. В жилых комнатах используйте медный кабель сечением 2,5 мм², к нему подходит автомат на 16 А. Этого достаточно, чтобы включать одновременно пылесос, утюг, телевизор и зарядки для гаджетов. Если розеток на линии много и вы планируете мощную технику, можно поставить и 20 А, но только при условии, что кабель действительно 2,5 мм² и проложен без нарушений.

Освещение. Берите для него более тонкий кабель — 1,5 мм². Автомат для света нужен на 10 А. Больше не нужно, потому что лампочки и светодиодные ленты потребляют мало энергии. Автомат большей мощности не даст никакой выгоды, только снизит защиту.

Электроплита. Для неё прокладывают индивидуальный кабель сечением не менее 6 мм². Автомат для плиты нужен двухполюсный, на 32 или 40 А, в зависимости от мощности плиты. Посмотреть, сколько киловаттов она потребляет, можно в инструкции. Обычно для домашней электрической плиты хватает выключателя на 32 А.

Бойлер и стиральная машина. Им тоже нужны отдельные линии. Для бойлера мощностью 2–3 кВт подойдёт кабель 2,5 мм² и автомат на 16 А. Но обязательно двухполюсный, потому что речь идёт о влажном помещении. Стиралку можно подключить к общей розеточной линии, если она не перегружена, но лучше поставить отдельный автомат на 16 А.

Кондиционер. Тоже подключают по отдельной линии. Для сплит-системы средней мощности (2–3,5 кВт) нужен кабель 2,5 мм² и автомат на 16 А. Пусковые токи кондиционера автомат типа C выдерживает без проблем.

КАК ВЫБРАТЬ АВТОМАТЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА

В частном доме требования к автоматам выше, чем в квартире. Здесь чаще встречается трёхфазный ввод на 380 вольт, мощное оборудование вроде электрокотлов и насосов, а также влажные зоны: бани, подвалы, мастерские. Поэтому одного автомата недостаточно. Расскажем, как учитывать три фазы, зачем добавлять УЗО и что такое селективность.

1. УТОЧНИТЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ДОМЕ

Если к дому подходят три фазы, напряжение между ними составляет 380 вольт. Это позволяет подключать мощные приборы без просадок и неравномерной нагрузки. Но для такой сети нужны трёхполюсные или четырёхполюсные автоматы, о которых мы говорили выше.

На ввод в частный дом лучше ставить четырёхполюсный автомат: он отключает и три фазы, и ноль. Это требование безопасности при подключении резервного генератора или при ремонте щитка.

Также важно равномерно распределить нагрузку по фазам. Не вешайте все мощные приборы на одну фазу: это вызовет перекос и постоянные отключения вводного автомата. Разнесите по разным фазам котёл, насос, мастерскую и бытовую технику.

2. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗАЩИТЕ ОТ УТЕЧЕК

Автомат защищает проводку от перегрузки и короткого замыкания. Но он не чувствует утечки тока, когда фаза касается корпуса прибора. Для этого нужно устройство защитного отключения, или УЗО. Оно сравнивает ток, уходящий по фазе, и ток, возвращающийся по нулю. Если разница превышает допустимую (10 или 30 мА), устройство отключает линию за доли секунды. Это спасает от поражения электричеством.

Номинал УЗО всегда должен быть выше номинала автомата. Например, для автомата на 16 А берите УЗО на 25 или 40 А. Иначе при коротком замыкании УЗО может сгореть раньше, чем сработает автомат. Для отдельного электроприбора лучше ставить УЗО на 10 мА. Для группы розеток во влажных зонах — 30 мА. На вводе в дом пригодится противопожарное УЗО на 100–300 мА. Оно отключит всё при большой утечке, но не будет ловить каждую мелочь.

3. ПРОВЕРЬТЕ СЕЛЕКТИВНОСТЬ

Селективность — это способность электрической системы отключать только аварийную линию, а не весь дом целиком. Достигается она правильным подбором номиналов ступенями. Например, на вводе стоит автомат на 40 А, а на розетки в гараже — 16 А. Если в гараже короткое замыкание, то выключится только автомат на 16 А. Свет в доме и котёл продолжат работать.

Чтобы это работало у вас дома, берите вводный автомат номиналом на две ступени выше, чем самые мощные групповые. Для частного дома с трёхфазным вводом типичная схема: вводной автомат (4P) с мощностью 40–63 А; на розетки и свет в доме (1P) — 16 А; на котёл и насос (2P) — 20–25 А.

УЗО тоже подбирайте с селективностью: на вводе — 100–300 мА; на мокрые зоны — 30 мА; на отдельные приборы — 10 мА. Это сделает дом безопаснее и удобнее.